.jpg)
.jpg)
שייט משפחתי באיי הבתולה הבריטיים
מאת: סטיב אלן
משפחת אלן שוב יוצאת לדרכים – והפעם אל איי הבתולה הבריטיים. מסע שייט בעצלתיים בים כחול-טורקיז מול חופים לבנים עם כוס פינה-קולדה ביד, וחיפוש אחר האוצר האבוד ב"אי המטמון".
הפלגה בין איי הבתולה הבריטיים, הרפתקה משפחתית מופלאה (צילום:
ההחלטה
לפני כל טיול משפחתי לחו"ל תמיד יש אצלנו במשפחה ויכוח. שלי, הבת הקטנה, תמיד רוצה לנסוע למקום שיש בו הרבה פארקי שעשועים (פלורידה); מור הבן הגדול מחפש ים, שמש, בטן-גב והרפתקאות (האיים הקאריביים); אשתי לילה מעדיפה אומנות ושופינג (איטליה), ואני רוצה לשמור על יחסים טובים עם מנהל הבנק (קפריסין). בדרך כלל מגיעים לפשרה ונוסעים ללונדון; הפעם החלטנו לתת לגורל להחליט.
כל אחד רשם פתק עם היעד המועדף עליו, מרחנו את הפתקים במעט רוטב צלי, וקראנו לכלבתנו מיקה. בדהירה מתלהבת טיפוסית מיקה קפצה על אחד הפתקים הריחניים. לאחר מרדף קצר בין הכיסאות והשולחן, הצלחנו להוציא את הפתק המיוחס מפיה. רצה הגורל והפתק של מור זכה. מייד התחברתי לאינטרנט בתקווה למצוא נמחקו מהעולם. כאשר ראיתי שצונאמי לא פגע בהם, רצתי למנהל הבנק כדי למשכן את הבית.
.jpg)
הפלגות לאנטארקטיקה לחצו לקבלת כל האפשרויות »
הפלגות לארצות הקוטב הצפוני לחצו לקבלת כל האפשרויות »
טיול עצמאי לדרום אמריקה לחצו לרשימת היעדים »
בדרך לאי המטמון
מור לא סתם רשם את האיים הקריביים. כמה שנים קודם היינו בטיול משפחתי באזור, ועבורו היה זה הטיול המוצלח ביותר. גם הפעם החלטתי על שייט, אולם לאיים אחרים. לקחתי לידי את מפת האזור של הקריבים והתבוננתי בנקודות הקטנות שמילאו את הים. כילד, הספר שתמיד היה מתחת למיטתי היה אי המטמון, ספרו של רוברט לואי סטיבנסון. בלי להגזים, קראתי אותו לפחות 200 פעם. בכל פעם מחדש ריתק אותי לא הגיבור הנפלא ג'ק הוקינס, לא הרשע לונג ג'ון סילבר וגם לא האוצר העשיר. מה שהקסים אותי היה המקום עצמו.
אי שם מעבר לים ישנו אי בודד, שהאוצר הגדול ביותר שהוא הציע למבקריו לא היה זהב, אלא הוא עצמו. כבר כילד ידעתי שלמרות שהמקום הספציפי של אי השלד לא מוזכר בספרו של סטיבנסון, והוא כנראה פרי דמיונו של הסופר, ישנן גם עדויות שדודו של סטיבנסון, שהיה מלח בצי המלכותי, תיאר לאחיינו מקום בשם האי נורמן ( Norman Island ), השייך לקבוצת איי הבתולה הבריטיים ( British Virgin Islands) שבאיים הקריביים.
קולומבוס גילה את איי הבתולה הבריטיים במסעו השני לאזור בשנת 1493. האירופאים הראשונים שהתיישבו כאן היו ההולנדים, בשנת 1648, ובשנת 1672 הפכו האיים למושבה בריטית ולשטח חסות בריטי. הספר "אי המטמון" הוא אומנם סיפור בדוי, אבל פיראטים רבים התיישבו, השתכרו ושדדו באיי הבתולה הבריטיים. המפורסם ביותר היה שחור-הזקן (Blackbeard), שהגיע לאזור ככל הנראה בשנת 1715.
טיול בעקבות אי המטמון... (צילום:
7000 איים בים הקריבי
האיים הקריביים הוא שמה הכולל של קבוצת מדינות ואיים הנמצאים בים הקריבי או גובלים בו. האיים והמדינות של הקריבים ממוקמים דרומית ומזרחית למקסיקו וצפונית-מערבית לוונצואלה. ישנם לפחות 7,000 איים, שוניות ושרטונים באזור, המקובצים ב-25 שטחים, הכוללים מדינות ריבוניות, מחוזות מרוחקים של מדינות זרות, ואיים נתמכים. הקריבים ידועים גם בשם איי הודו המערבית , שמקורו בטעות של כריסטופר קולומבוס, שחשב שנחת באיי הודו (באותם ימים הכינוי לכל דרום אסיה ומזרחה), כאשר למעשה הגיע לאיי אמריקה.
למרות שהם נחשבים למקשה אחת, ישנם הבדלים עצומים בין האיים הקריביים. הפרט היחיד שאולי מאחד אותם הוא שאוכלוסייתם מורכבת מצאצאי עבדים, שהובאו על ידי המדינות הקולוניאליות במאה ה-18, כדי לעבוד במטעי הסוכר. המתיישבים הראשונים הגיעו לאזור בשנת 4,000 לפני הספירה. מעט מאוד שרידים נותרו מאותם שבטים, שככל הנראה הגיעו מאמריקה הדרומית.
לפני 2,000 שנה הגיעו הארוואק, קבוצת שבטים בעלת שפה משותפת ותרבויות דומות. הארוואק היו שוחרי שלום שעבדו את האדמה וגידלו טבק, כותנה, תירס, בטטות ואננס. הקאריבס, שבטי האינדיאנים הקריביים, הגיעו לאזור מאמריקה הדרומית במאה ה-13 והשמידו את שבטי הארוואק. לפי המסורת הם גם אכלו את אויביהם ויש הגורסים כי המילה "קניבל" היא שיבוש של המילה "קאריבל" או "קאריבס" (קניבל בקאריבית משמעו "אדם"). האינדיאנים הקריביים לא עבדו בחקלאות אך היו ציידים מצוינים, ובזכות אכזריותם ואומץ ליבם, הצליחו להדוף את הלבנים האירופיים עד המאה ה-18.
אל דאגה, את הקניבלים כבר לא תפגשו כאן (צילום:
האיים שהולכים עם (ונגד) הרוח
איי הבתולה הבריטיים (בראשי תיבות – BVI) הם קבוצה של כ-50 איים, שמתוכם רק 16 מיושבים. שטחם הכולל הוא כ-153 קמ"ר ואוכלוסייתם מונה כ-40 אלף תושבים. האי הגדול ביותר הוא טורטולה ( Tortola ), ואחריו אנגאדה ( Anegada ) ו-וירג'ין גורדה ( Virgin Gorda ). כמו בכל האיים הקריביים, גם באיי הבתולה הבריטיים האקלים הוא טרופי. אין כמעט שינוי בטמפרטורה בכל ימות השנה, והיא נעה בין 32-27 מעלות צלסיוס. החודשים הגשומים הם יולי ואוגוסט וזוהי גם עונת ההוריקנים.
האיים אינם נקראים על שם מריה הקדושה (מה שאולי היה קורה אילו השתייכו לספרד) אלא על שמה של אורסולה הקדושה, שהיא גם הפטרונית שלהם. הדגל המקומי מציג את אורסולה כאשר סביבה 11 מנורות המסמלות 11 אלף בתולות. המיתולוגיה מספרת שאורסולה הקריבה את עצמה יחד עם עוד 11 אלף בתולות, בניסיון לעצור את ההונים הפולשים (אותו שבט נוודים ממרכז אסיה אשר פלש במהלך המאה הרביעית והחמישית לאירופה). הניסיון נכשל, אך אורסולה הפכה לקדושה.
מבחינה גיאוגרפית, איי הבתולה הבריטיים הם חלק מהאנטילים הקטנים (Lesser Antilles), קבוצת איים השוכנת דרום-מזרחית לפוארטו ריקו, משתרעת לאורך 1,000 ק"מ עד לוונצואלה וכוללת בין היתר גם את אנטיגואה וברבודה, טרינידד וטובגו, סנט לוסיה, גרנדה ועוד.
האנטילים הקטנים נחלקים לשתי קבוצות: איי ליוורד ( Leeward Islands ) בצפון – מאיי הבתולה הבריטיים ועד דומיניקה, ואיי וינדוורד Windward Islands) ) בדרום – ממרטיניק עד גרנדה. איי ליווארד ("עם הרוח") נקראים על שם היותם בנתיב רוחות הסחר ( Trade-Winds , הרוחות הקבועות המנשבות בקריבים מכיוון צפון-מזרח לדרום-מערב). האיים המצויים בכיוון הנגדי, איי וינדוורד, נמצאים "נגד הרוח" – בכיוון ההפוך ממנו מגיעות רוחות הסחר. כדי להוסיף לבלבול, החלוקה בין איי וינדוורד ואיי ליוורד משתנה ממדינה למדינה, וזאת מאחר שחלוקת האיים הייתה תלויה בכיוון הגעת הספינות, ובשל העובדה שמעצמות שונות החזיקו באיים שונים בים הקריבי.
מפת איי הבתולה הבריטיים עם היעדים המוזכרים בכתבה, ומלון מומלץ באי המרכזי טורטולה: Sebastian's on the Beach
הפלגות לאנטארקטיקה לחצו לקבלת כל האפשרויות »
הפלגות לארצות הקוטב הצפוני לחצו לקבלת כל האפשרויות »
טיול עצמאי לדרום אמריקה לחצו לרשימת היעדים »
קפטן ג'ק מפליג למרחק
מכיוון ששדה התעופה באי ביף כמות כזו של איים, צוקים, שוניות וגבעות חול אשר מרוכזים בשטח כל כך קטן, מושכים שייטים שאוהבים לדלג בין מכשולים. הם מגיעים בעיקר מארצות הברית בחודשי החורף, כאשר אמריקנים רבים בורחים מהקור ומטירוף הקניות לחג המולד. שיא העונה באזור הוא מאמצע נובמבר עד אמצע פברואר, ובעונה זו המחירים בבתי המלון מתייקרים בעשרות אחוזים. בחלק מהמסעדות אפילו ראינו שני מחירים, אחד לעונת השיא ואחד לעונת השפל. איי הבתולה הבריטיים מוכרים בין השייטים כאחד האזורים המשובחים ביותר לשייט, ובכל שנה באביב נערך כאן אחד הפסטיבלים הגדולים ביותר בעולם לשייט ( מרבית האנשים ששוכרים יאכטות באיי הבתולה הבריטיים יודעים היטב כיצד להשיט אותן, והם שטים להם בשמחה במרחבים הכחולים, עם ערימות של מפות ואספקה של רום ופינה-קולדה לשבוע. אלה שאינם יודעים להבדיל בין חרטום הספינה לבין הירכתיים (כמוני) , נעזרים באנשים כמו ג'ק – לא ג'ק ספארו מ"שודדי הקריבים" אלא ג'ק דמפסי, ספן מיומן ועתיר ניסיון בצי הסוחר.
ג'ק עובד כסקיפר עצמאי בחברת להשכרת יאכטות, ומדריך את הלקוחות במרחבי הים הקריבי. לטירונים בתחום הספנות זוהי הדרך הקלה והנוחה ליהנות מהחוויות המרתקות של שיט מפרשיות ללא סכנת טביעה. ג'ק פגש אותנו בשדה התעופה באי ביף, ולאחר לחיצות ידיים חמות יצאנו בג'יפ שלו למרינה הקטנה. כך הרמנו עוגן ויצאנו לשוט ביאכטה נוחה אך פשוטה באורך 15 מטרים לשבוע של הרפתקאות.
איי הבתולה הבריטיים הם מהאזורים המשובחים ביותר לשייט (צילום: cdwheatley)
חול לבן וים כחול
להפלגה לא היה יעד מוגדר ומטרתה הייתה ליהנות מעצם השייט. בים אין תמרורים, אין עבודות לתיקון כבישים ואתם יכולים לשוט כיד הדמיון הטובה עליכם. המסלול הקל ביותר הוא לשוט עם הרוח, והרוח נשאה אותנו קודם אל האי וירג'ין גורדה, השלישי בגודלו מבין איי הבתולה הבריטיים. בתולה ספציפית זו "השמנה" (ששמה הוענק לה על ידי מגלי ארצות ספרדים) משתרעת על פני 20 קמ"ר בלבד, עם בטן של גבעות מיוערות (המוגנות כפארק לאומי) בצפון ומישורים בדרום.
רוב המבקרים מגיעים לאי בספינות כדי ליהנות ממרחבי המים הצלולים בגווני הטורקיז בנורת' סאונד ( North Sound , "המצר הצפוני"), המצוי כ-5 ק"מ מעבר לחוף ומוקף בשוניות אלמוגים ואיים זעירים. האי וירג'ין גורדה מציע חופי נפלאים של חול לבן ונקי, שחלקם אינם נופלים מחופי האיים הקריביים האחרים, ביניהם ליטל סיקס ביי Little Six Bay) ), חוף שאורכו כ- 800 מטרים , שנחשב לטוב ביותר. אך סימן ההיכר המפורסם ביותר של האי הוא המרחצאות (The Baths) , מקום בו חלקות חול מקיפות סלעי שחם, המבצבצים בצבעי ורוד-אפרפר, רכים כציור של דאלי וגדולים כעננים. כדי לחקור אותם עליכם לצאת למסע רגלי מאומץ בסגנון אינדיאנה ג'ונס בדרך חתחתים, דרך מערות, מנהרות ומרחצאות חמים של מי ים, לפני שתגיעו לחוף הרך של מפרץ השטן (Devil's Bay) הנושק לים הצלול כמנטה.
מווירג'ין גורדה עקפנו את האי טורטולה אל ג'וסט ואן דייק ( Jost Van Dyke ), אי אלמוגים עם חופים לבנים בתוליים כה ריקים מאדם, עד שלא ראינו עקבות רגליים אחרות על החול במשך יום שלם. לאחר שנת לילה ערבה כשהגלים מנענעים בעדינות את הספינה המשכנו לאי נורמן, האי שטוען לכתר "אי המטמון". האגדה ממלאת תפקיד חשוב בהיסטוריה של האי נורמן, עם סיפורי שודדי ים ומערות עם אוצרות. מור ושלי הלכו לחפש אחר אוצרות, בעוד אנו הזמנו פעמיים פינה-קולדה וצפינו בגלים מתנפצים ברכות על החוף. באווירה שלווה ורגועה כזו אפילו האוברדראפט המעיק נראה חסר כל חשיבות.
שנירקול ב"מרחצאות" של האי וירג'ין גורדה (צילום:
איים זעירים ואיים פרטיים
התחלנו להבין כי "הנס הכחול" של הים הקאריבי עדיין חי וקיים. כל ההבטחות בקטלוגים הנוצצים של סוכני הנסיעות התגלו כאמת לאמיתה: מי טורקיז, חופים עם חול לבן כשלג, אנשים לבביים, מבנים בסגנון קולוניאלי בצבעי פסטל רכים, פרחים שניחוחם נישא למרחוק ומפרצונים רומנטיים. קחו לדוגמה את סנדי ספיט ( Sandy Spit ), אי זעיר ובלתי מיושב שעם שלושת עצי הדקל המרשרשים שלו, נראה כגלויה שהפכה למציאות. דגים מעופפים עורכים תחרות קפיצה סמוך לחופיו החוליים, בעוד ציפורי פריגטה מקיפות את השמיים הכחולים מעל וקומץ של ספינות שכורות שעוגנות במקום, מתנדנדות אנה ואנה ברוח הקלילה. קל להבין מדוע סנדי ספיט הוא אתר פיקניק פופולרי בנתיב האיים.
אנו שטים בבריזה הנעימה וחולפים על פני האי נקר (Necker Island) , שבני תמותה רגילים יכולים רק להתפעל ממנו מרחוק. האי הוא רכושו הפרטי של ריצ'רד ברנסון, בעליה של חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק. נוסעים בעלי אמצעים יכולים לבלות כאן את החופשה האולטימטיבית באי פרטי.
האי הזעיר סנדי ספיט, בקרבת האי ג'וסט ואן דייק (צילום:
פגישה אישית עם ברקודה
ביום השייט האחרון, ירדנו לסירות הגומי עם סנפירים ושנורקלים. הריף מתחתינו שינה את צבע המים, מטורקיז צלול, לכחול עמוק. עומק קרקעית הים הוא שישה מטרים לפחות ועדיין אפשר לראות אותה בבהירות. מדהים. לאחר כחצי שעת צלילה כולם החליטו לעלות חזרה ליאכטה ואני החלטתי להישאר במים עוד קצת. לפתע הבחנתי מולי בברקודה ענקית. בקושי הצלחתי לנשום וברכיי רעדו בעת שטיפסתי בסולם מהים אל הסיפון הראשי של הסירה.
"לא תאמינו מה ראיתי!" אמרתי, בעודי מנסה לנשום לאחר מסע צלילה מרתק. "מייד לאחר שקפצתי לתוך המים היא הייתה שם, ברקודה ענקית, אורבת בצל הסירה במרחק נגיעה ממש. ואני נשבע היא חייכה אליי!". אבל אחרי כל ההרפתקאות והצלילות שלנו בשבוע החולף נראה כי אף אחד לא ממש מתרשם, וכולם חזרו באדישות ל"עמדות הסתלבט" שלהם על הסיפון. אחרי הכול, זה היה בדיוק מה שהעלונים ממשרד התיירות של איי הבתולה הבריטיים הבטיחו: "באיי הבתולה הבריטיים גם הדגים שמחים לפגוש אתכם".
איי הבתולה הבריטיים הם גן עדן לחובבי צלילה
המלצת לינה באיי הבתולה הבריטיים
מלון Sebastian's on the Beach שוכן לחופו של מפרץ Cappoons Bay בדרום האי המרכזי טורטולה. זהו מלון קטן ומקסים עם כ-30 חדרים וסוויטות, חלקם עם נוף לים. בסביבה הקרובה תמצאו כמו מסעדות מקומיות קטנות וברים עם מוזיקה חיה בסופי שבוע. המלון מרוחק כחצי שעת נסיעה מהבירה Road Town , כ-15 דקות מהמפרץ הפופולרי Cane Garden Bay וכ-5 דקות ממרינת Soper's Hole שממנה ניתן לצאת לשייט בין האיים.
מידע נוסף
כתבות נוספות
כל אחד רשם פתק עם היעד המועדף עליו, מרחנו את הפתקים במעט רוטב צלי, וקראנו לכלבתנו מיקה. בדהירה מתלהבת טיפוסית מיקה קפצה על אחד הפתקים הריחניים. לאחר מרדף קצר בין הכיסאות והשולחן, הצלחנו להוציא את הפתק המיוחס מפיה. רצה הגורל והפתק של מור זכה. מייד התחברתי לאינטרנט בתקווה למצוא
הפלגות לאנטארקטיקה לחצו לקבלת כל האפשרויות » הפלגות לארצות הקוטב הצפוני לחצו לקבלת כל האפשרויות » טיול עצמאי לדרום אמריקה לחצו לרשימת היעדים »
בדרך לאי המטמון
מור לא סתם רשם את האיים הקריביים. כמה שנים קודם היינו בטיול משפחתי באזור, ועבורו היה זה הטיול המוצלח ביותר. גם הפעם החלטתי על שייט, אולם לאיים אחרים. לקחתי לידי את מפת האזור של הקריבים והתבוננתי בנקודות הקטנות שמילאו את הים. כילד, הספר שתמיד היה מתחת למיטתי היה אי המטמון, ספרו של רוברט לואי סטיבנסון. בלי להגזים, קראתי אותו לפחות 200 פעם. בכל פעם מחדש ריתק אותי לא הגיבור הנפלא ג'ק הוקינס, לא הרשע לונג ג'ון סילבר וגם לא האוצר העשיר. מה שהקסים אותי היה המקום עצמו.
אי שם מעבר לים ישנו אי בודד, שהאוצר הגדול ביותר שהוא הציע למבקריו לא היה זהב, אלא הוא עצמו. כבר כילד ידעתי שלמרות שהמקום הספציפי של אי השלד לא מוזכר בספרו של סטיבנסון, והוא כנראה פרי דמיונו של הסופר, ישנן גם עדויות שדודו של סטיבנסון, שהיה מלח בצי המלכותי, תיאר לאחיינו מקום בשם האי נורמן ( Norman Island ), השייך לקבוצת איי הבתולה הבריטיים ( British Virgin Islands) שבאיים הקריביים.
קולומבוס גילה את איי הבתולה הבריטיים במסעו השני לאזור בשנת 1493. האירופאים הראשונים שהתיישבו כאן היו ההולנדים, בשנת 1648, ובשנת 1672 הפכו האיים למושבה בריטית ולשטח חסות בריטי. הספר "אי המטמון" הוא אומנם סיפור בדוי, אבל פיראטים רבים התיישבו, השתכרו ושדדו באיי הבתולה הבריטיים. המפורסם ביותר היה שחור-הזקן (Blackbeard), שהגיע לאזור ככל הנראה בשנת 1715.
טיול בעקבות אי המטמון... (צילום:
7000 איים בים הקריבי
האיים הקריביים הוא שמה הכולל של קבוצת מדינות ואיים הנמצאים בים הקריבי או גובלים בו. האיים והמדינות של הקריבים ממוקמים דרומית ומזרחית למקסיקו וצפונית-מערבית לוונצואלה. ישנם לפחות 7,000 איים, שוניות ושרטונים באזור, המקובצים ב-25 שטחים, הכוללים מדינות ריבוניות, מחוזות מרוחקים של מדינות זרות, ואיים נתמכים. הקריבים ידועים גם בשם איי הודו המערבית , שמקורו בטעות של כריסטופר קולומבוס, שחשב שנחת באיי הודו (באותם ימים הכינוי לכל דרום אסיה ומזרחה), כאשר למעשה הגיע לאיי אמריקה.
למרות שהם נחשבים למקשה אחת, ישנם הבדלים עצומים בין האיים הקריביים. הפרט היחיד שאולי מאחד אותם הוא שאוכלוסייתם מורכבת מצאצאי עבדים, שהובאו על ידי המדינות הקולוניאליות במאה ה-18, כדי לעבוד במטעי הסוכר. המתיישבים הראשונים הגיעו לאזור בשנת 4,000 לפני הספירה. מעט מאוד שרידים נותרו מאותם שבטים, שככל הנראה הגיעו מאמריקה הדרומית.
לפני 2,000 שנה הגיעו הארוואק, קבוצת שבטים בעלת שפה משותפת ותרבויות דומות. הארוואק היו שוחרי שלום שעבדו את האדמה וגידלו טבק, כותנה, תירס, בטטות ואננס. הקאריבס, שבטי האינדיאנים הקריביים, הגיעו לאזור מאמריקה הדרומית במאה ה-13 והשמידו את שבטי הארוואק. לפי המסורת הם גם אכלו את אויביהם ויש הגורסים כי המילה "קניבל" היא שיבוש של המילה "קאריבל" או "קאריבס" (קניבל בקאריבית משמעו "אדם"). האינדיאנים הקריביים לא עבדו בחקלאות אך היו ציידים מצוינים, ובזכות אכזריותם ואומץ ליבם, הצליחו להדוף את הלבנים האירופיים עד המאה ה-18.
אל דאגה, את הקניבלים כבר לא תפגשו כאן (צילום:
האיים שהולכים עם (ונגד) הרוח
איי הבתולה הבריטיים (בראשי תיבות – BVI) הם קבוצה של כ-50 איים, שמתוכם רק 16 מיושבים. שטחם הכולל הוא כ-153 קמ"ר ואוכלוסייתם מונה כ-40 אלף תושבים. האי הגדול ביותר הוא טורטולה ( Tortola ), ואחריו אנגאדה ( Anegada ) ו-וירג'ין גורדה ( Virgin Gorda ). כמו בכל האיים הקריביים, גם באיי הבתולה הבריטיים האקלים הוא טרופי. אין כמעט שינוי בטמפרטורה בכל ימות השנה, והיא נעה בין 32-27 מעלות צלסיוס. החודשים הגשומים הם יולי ואוגוסט וזוהי גם עונת ההוריקנים.
האיים אינם נקראים על שם מריה הקדושה (מה שאולי היה קורה אילו השתייכו לספרד) אלא על שמה של אורסולה הקדושה, שהיא גם הפטרונית שלהם. הדגל המקומי מציג את אורסולה כאשר סביבה 11 מנורות המסמלות 11 אלף בתולות. המיתולוגיה מספרת שאורסולה הקריבה את עצמה יחד עם עוד 11 אלף בתולות, בניסיון לעצור את ההונים הפולשים (אותו שבט נוודים ממרכז אסיה אשר פלש במהלך המאה הרביעית והחמישית לאירופה). הניסיון נכשל, אך אורסולה הפכה לקדושה.
מבחינה גיאוגרפית, איי הבתולה הבריטיים הם חלק מהאנטילים הקטנים (Lesser Antilles), קבוצת איים השוכנת דרום-מזרחית לפוארטו ריקו, משתרעת לאורך 1,000 ק"מ עד לוונצואלה וכוללת בין היתר גם את אנטיגואה וברבודה, טרינידד וטובגו, סנט לוסיה, גרנדה ועוד.
האנטילים הקטנים נחלקים לשתי קבוצות: איי ליוורד ( Leeward Islands ) בצפון – מאיי הבתולה הבריטיים ועד דומיניקה, ואיי וינדוורד Windward Islands) ) בדרום – ממרטיניק עד גרנדה. איי ליווארד ("עם הרוח") נקראים על שם היותם בנתיב רוחות הסחר ( Trade-Winds , הרוחות הקבועות המנשבות בקריבים מכיוון צפון-מזרח לדרום-מערב). האיים המצויים בכיוון הנגדי, איי וינדוורד, נמצאים "נגד הרוח" – בכיוון ההפוך ממנו מגיעות רוחות הסחר. כדי להוסיף לבלבול, החלוקה בין איי וינדוורד ואיי ליוורד משתנה ממדינה למדינה, וזאת מאחר שחלוקת האיים הייתה תלויה בכיוון הגעת הספינות, ובשל העובדה שמעצמות שונות החזיקו באיים שונים בים הקריבי.
טיול בעקבות אי המטמון... (צילום:
לפני 2,000 שנה הגיעו הארוואק, קבוצת שבטים בעלת שפה משותפת ותרבויות דומות. הארוואק היו שוחרי שלום שעבדו את האדמה וגידלו טבק, כותנה, תירס, בטטות ואננס. הקאריבס, שבטי האינדיאנים הקריביים, הגיעו לאזור מאמריקה הדרומית במאה ה-13 והשמידו את שבטי הארוואק. לפי המסורת הם גם אכלו את אויביהם ויש הגורסים כי המילה "קניבל" היא שיבוש של המילה "קאריבל" או "קאריבס" (קניבל בקאריבית משמעו "אדם"). האינדיאנים הקריביים לא עבדו בחקלאות אך היו ציידים מצוינים, ובזכות אכזריותם ואומץ ליבם, הצליחו להדוף את הלבנים האירופיים עד המאה ה-18.
אל דאגה, את הקניבלים כבר לא תפגשו כאן (צילום:
האיים שהולכים עם (ונגד) הרוח
מפת איי הבתולה הבריטיים עם היעדים המוזכרים בכתבה, ו
הפלגות לאנטארקטיקה לחצו לקבלת כל האפשרויות » הפלגות לארצות הקוטב הצפוני לחצו לקבלת כל האפשרויות » טיול עצמאי לדרום אמריקה לחצו לרשימת היעדים »ג'ק עובד כסקיפר עצמאי בחברת להשכרת יאכטות, ומדריך את הלקוחות במרחבי הים הקריבי. לטירונים בתחום הספנות זוהי הדרך הקלה והנוחה ליהנות מהחוויות המרתקות של שיט מפרשיות ללא סכנת טביעה. ג'ק פגש אותנו בשדה התעופה
חול לבן וים כחול
להפלגה לא היה יעד מוגדר ומטרתה הייתה ליהנות מעצם השייט. בים אין תמרורים, אין עבודות לתיקון כבישים ואתם יכולים לשוט כיד הדמיון הטובה עליכם. המסלול הקל ביותר הוא לשוט עם הרוח, והרוח נשאה אותנו קודם אל האי וירג'ין גורדה, השלישי בגודלו מבין איי הבתולה הבריטיים. בתולה ספציפית זו "השמנה" (ששמה הוענק לה על ידי מגלי ארצות ספרדים) משתרעת על פני 20 קמ"ר בלבד, עם בטן של גבעות מיוערות (המוגנות כפארק לאומי) בצפון ומישורים בדרום.
רוב המבקרים מגיעים לאי בספינות כדי ליהנות ממרחבי המים הצלולים בגווני הטורקיז בנורת' סאונד ( North Sound , "המצר הצפוני"), המצוי כ-5 ק"מ מעבר לחוף ומוקף בשוניות אלמוגים ואיים זעירים. האי וירג'ין גורדה מציע חופי נפלאים של חול לבן ונקי, שחלקם אינם נופלים מחופי האיים הקריביים האחרים, ביניהם ליטל סיקס ביי Little Six Bay) ), חוף שאורכו כ- 800 מטרים , שנחשב לטוב ביותר. אך סימן ההיכר המפורסם ביותר של האי הוא המרחצאות (The Baths) , מקום בו חלקות חול מקיפות סלעי שחם, המבצבצים בצבעי ורוד-אפרפר, רכים כציור של דאלי וגדולים כעננים. כדי לחקור אותם עליכם לצאת למסע רגלי מאומץ בסגנון אינדיאנה ג'ונס בדרך חתחתים, דרך מערות, מנהרות ומרחצאות חמים של מי ים, לפני שתגיעו לחוף הרך של מפרץ השטן (Devil's Bay) הנושק לים הצלול כמנטה.
מווירג'ין גורדה עקפנו את האי טורטולה אל ג'וסט ואן דייק ( Jost Van Dyke ), אי אלמוגים עם חופים לבנים בתוליים כה ריקים מאדם, עד שלא ראינו עקבות רגליים אחרות על החול במשך יום שלם. לאחר שנת לילה ערבה כשהגלים מנענעים בעדינות את הספינה המשכנו לאי נורמן, האי שטוען לכתר "אי המטמון". האגדה ממלאת תפקיד חשוב בהיסטוריה של האי נורמן, עם סיפורי שודדי ים ומערות עם אוצרות. מור ושלי הלכו לחפש אחר אוצרות, בעוד אנו הזמנו פעמיים פינה-קולדה וצפינו בגלים מתנפצים ברכות על החוף. באווירה שלווה ורגועה כזו אפילו האוברדראפט המעיק נראה חסר כל חשיבות.
שנירקול ב"מרחצאות" של האי וירג'ין גורדה (צילום:
איים זעירים ואיים פרטיים
התחלנו להבין כי "הנס הכחול" של הים הקאריבי עדיין חי וקיים. כל ההבטחות בקטלוגים הנוצצים של סוכני הנסיעות התגלו כאמת לאמיתה: מי טורקיז, חופים עם חול לבן כשלג, אנשים לבביים, מבנים בסגנון קולוניאלי בצבעי פסטל רכים, פרחים שניחוחם נישא למרחוק ומפרצונים רומנטיים. קחו לדוגמה את סנדי ספיט ( Sandy Spit ), אי זעיר ובלתי מיושב שעם שלושת עצי הדקל המרשרשים שלו, נראה כגלויה שהפכה למציאות. דגים מעופפים עורכים תחרות קפיצה סמוך לחופיו החוליים, בעוד ציפורי פריגטה מקיפות את השמיים הכחולים מעל וקומץ של ספינות שכורות שעוגנות במקום, מתנדנדות אנה ואנה ברוח הקלילה. קל להבין מדוע סנדי ספיט הוא אתר פיקניק פופולרי בנתיב האיים.
אנו שטים בבריזה הנעימה וחולפים על פני האי נקר (Necker Island) , שבני תמותה רגילים יכולים רק להתפעל ממנו מרחוק. האי הוא רכושו הפרטי של ריצ'רד ברנסון, בעליה של חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק. נוסעים בעלי אמצעים יכולים לבלות כאן את החופשה האולטימטיבית באי פרטי.
האי הזעיר סנדי ספיט, בקרבת האי ג'וסט ואן דייק (צילום:
פגישה אישית עם ברקודה
ביום השייט האחרון, ירדנו לסירות הגומי עם סנפירים ושנורקלים. הריף מתחתינו שינה את צבע המים, מטורקיז צלול, לכחול עמוק. עומק קרקעית הים הוא שישה מטרים לפחות ועדיין אפשר לראות אותה בבהירות. מדהים. לאחר כחצי שעת צלילה כולם החליטו לעלות חזרה ליאכטה ואני החלטתי להישאר במים עוד קצת. לפתע הבחנתי מולי בברקודה ענקית. בקושי הצלחתי לנשום וברכיי רעדו בעת שטיפסתי בסולם מהים אל הסיפון הראשי של הסירה.
"לא תאמינו מה ראיתי!" אמרתי, בעודי מנסה לנשום לאחר מסע צלילה מרתק. "מייד לאחר שקפצתי לתוך המים היא הייתה שם, ברקודה ענקית, אורבת בצל הסירה במרחק נגיעה ממש. ואני נשבע היא חייכה אליי!". אבל אחרי כל ההרפתקאות והצלילות שלנו בשבוע החולף נראה כי אף אחד לא ממש מתרשם, וכולם חזרו באדישות ל"עמדות הסתלבט" שלהם על הסיפון. אחרי הכול, זה היה בדיוק מה שהעלונים ממשרד התיירות של איי הבתולה הבריטיים הבטיחו: "באיי הבתולה הבריטיים גם הדגים שמחים לפגוש אתכם".
איי הבתולה הבריטיים הם גן עדן לחובבי צלילה
המלצת לינה באיי הבתולה הבריטיים
מלון Sebastian's on the Beach שוכן לחופו של מפרץ Cappoons Bay בדרום האי המרכזי טורטולה. זהו מלון קטן ומקסים עם כ-30 חדרים וסוויטות, חלקם עם נוף לים. בסביבה הקרובה תמצאו כמו מסעדות מקומיות קטנות וברים עם מוזיקה חיה בסופי שבוע. המלון מרוחק כחצי שעת נסיעה מהבירה Road Town , כ-15 דקות מהמפרץ הפופולרי Cane Garden Bay וכ-5 דקות ממרינת Soper's Hole שממנה ניתן לצאת לשייט בין האיים.
מידע נוסף
כתבות נוספות
רוב המבקרים מגיעים לאי בספינות כדי ליהנות ממרחבי המים הצלולים בגווני הטורקיז בנורת' סאונד (
פגישה אישית עם ברקודה
ביום השייט האחרון, ירדנו לסירות הגומי עם סנפירים ושנורקלים. הריף מתחתינו שינה את צבע המים, מטורקיז צלול, לכחול עמוק. עומק קרקעית הים הוא שישה מטרים לפחות ועדיין אפשר לראות אותה בבהירות. מדהים. לאחר כחצי שעת צלילה כולם החליטו לעלות חזרה ליאכטה ואני החלטתי להישאר במים עוד קצת. לפתע הבחנתי מולי בברקודה ענקית. בקושי הצלחתי לנשום וברכיי רעדו בעת שטיפסתי בסולם מהים אל הסיפון הראשי של הסירה.
"לא תאמינו מה ראיתי!" אמרתי, בעודי מנסה לנשום לאחר מסע צלילה מרתק. "מייד לאחר שקפצתי לתוך המים היא הייתה שם, ברקודה ענקית, אורבת בצל הסירה במרחק נגיעה ממש. ואני נשבע היא חייכה אליי!". אבל אחרי כל ההרפתקאות והצלילות שלנו בשבוע החולף נראה כי אף אחד לא ממש מתרשם, וכולם חזרו באדישות ל"עמדות הסתלבט" שלהם על הסיפון. אחרי הכול, זה היה בדיוק מה שהעלונים ממשרד התיירות של איי הבתולה הבריטיים הבטיחו: "באיי הבתולה הבריטיים גם הדגים שמחים לפגוש אתכם".
איי הבתולה הבריטיים הם גן עדן לחובבי צלילה
המלצת לינה באיי הבתולה הבריטיים
מלון Sebastian's on the Beach שוכן לחופו של מפרץ Cappoons Bay בדרום האי המרכזי טורטולה. זהו מלון קטן ומקסים עם כ-30 חדרים וסוויטות, חלקם עם נוף לים. בסביבה הקרובה תמצאו כמו מסעדות מקומיות קטנות וברים עם מוזיקה חיה בסופי שבוע. המלון מרוחק כחצי שעת נסיעה מהבירה Road Town , כ-15 דקות מהמפרץ הפופולרי Cane Garden Bay וכ-5 דקות ממרינת Soper's Hole שממנה ניתן לצאת לשייט בין האיים.
מידע נוסף
כתבות נוספות
"לא תאמינו מה ראיתי!" אמרתי, בעודי מנסה לנשום לאחר מסע צלילה מרתק. "מייד לאחר שקפצתי לתוך המים היא הייתה שם, ברקודה ענקית, אורבת בצל הסירה במרחק נגיעה ממש. ואני נשבע
איי הבתולה הבריטיים הם גן עדן לחובבי צלילה
המלצת לינה באיי הבתולה הבריטיים
מלון Sebastian's on the Beach שוכן לחופו של מפרץ Cappoons Bay בדרום האי המרכזי טורטולה. זהו מלון קטן ומקסים עם כ-30 חדרים וסוויטות, חלקם עם נוף לים. בסביבה הקרובה תמצאו כמו מסעדות מקומיות קטנות וברים עם מוזיקה חיה בסופי שבוע. המלון מרוחק כחצי שעת נסיעה מהבירה Road Town , כ-15 דקות מהמפרץ הפופולרי Cane Garden Bay וכ-5 דקות ממרינת Soper's Hole שממנה ניתן לצאת לשייט בין האיים.
מידע נוסף
כתבות נוספות
כתבות נוספות
 |
אודות הכותב סטיב אלן, צלם ועיתונאי.
את תמונותיו תוכלו לראות באתר www.stevephotography.com
|
.jpg)
.JPG)
הפלגות מודרכות בעברית
